Оглавление:

1. Настройка монитора
2. Кадрирование
3. Горизонт
4. Импорт
5. Уровни
6. Кривые
7. Шумоподавление
8. Резкость
9. Итог

Общее замечание.
Прежде всего, это очень упрощенная и необязательная, разумеется, схема, применимая к технической фотографии летательного аппарата.

Для начала: вы купили хорошую камеру и потратились на телеобъектив для того, что–бы делать технически качественные фото. Но это не все. То, что вы получаете — это полуфабрикат.
Если уж вы потратились на технику, то разумно будет потратить время на простейшую постобработку снимков с тем, что–бы получить действительно качественный результат.

Не используйте для постобработки вьюверы типа ACDSee или Picasa и им подобные. Поступая так вы обесцениваете свой тысячедолларовый набор для фотографирования. Используйте любой подходящий настоящий редактор, Photoshop, Photo Paint итд, каких сейчас множество. Так-же используйте “настоящие” средства для импорта RAW–ов, как поставляемые с камерой, так и сторонних производителей.

Это не брюзжание, поверьте, в аккуратной постобработке действительно есть смысл.

1). Вначале настройте монитор.

Это важно в первую очередь для яркости и контрасности.
Ваши зрители, разумеется, далеко не всегда имеют правильно настроенный монитор, но завалов по яркости и контрасности быть не должно. Для этого можно использовать утилиту http://www.airliners.net/AirMonitor.zip либо любую другую по вашему желанию. Часто с мониторами и видеокартами подобные утилиты поставляются стандартно.

2). Тщательно кадрируйте снимки.

Несколько простых правил для кадрирования условного среднего споттерского снимка. То–есть снимка, грубо говоря технического, где вы показываете конкретный летательный аппарат в конкретном месте.

• Делайте крупные планы. Убирайте лишнее. 
  Зрителю неинтересно смотретьна небо или забор или лес за самолетом, это авиационная фотография, и основа композиции — самолет.
  Очень часто, сняв маленький самолет, или самолет вдалеке, фотографы боятся ухудшить таким образом качество и выкладывают снимок, на котором самолет занимает треть кадра или около того. Не бойтесь, показывайте самолет крупным планом; сам самолет гораздо интереснее зрителю, чем небо вокруг него.
  
  

  Плохо	Хорошо

• Не режьте важные части самолета. Не делайте "полуснимков".
  

  Плохо	Хорошо

  Если вы хотите показать часть самолета, показывайте ее крупным планом. Пол–самолета выглядят чаще всего неполноценно.
  

  Плохо	Хорошо

• Не бойтесь резать второстепенное.
  Очень важно! Во многих ракурсах, особенно вид спереди, снизу три четверти и подобных, при попытке вместить весь самолет в кадр, он получается сдвинутым в одну сторону, мелким, и в целом непривлекательным.
  Не бойтесь отрезать крылья в таких ракурсах. Они, собственно, никого не интересуют, за исключением случаев, когда вы хотите показать именно их.  

  Плохо	Хорошо

  То–же самое с популярным ракурсом спереди. Крыло как правило у самолета большое, значительно больше диаметра фюзеляжа, и если показывать его полностью, получается 90% неба, полосы, леса, забора, травы и где–то там еще и самолет. Заполняйте снимок сюжетом.

  Плохо	Хорошо

• Центрируйте кадр.
  Есть несколько правил композиции, хорошо изложенных вот здесь : http://www.colorpilot.ru/comp_rules.html, но упрощенно правило следующее: по центру должен быть приблизительный центр тяжести объекта (самолета). Другими словами, не нужно делать центром фюзеляж, либо опускать самолет вниз, это ошибка.
  

  Плохо	Хорошо

Замечание: выбирайте лучшие снимки из серии, не постите все подряд. Если вы видите явный брак, смаз, итд — наберитесь смелости выбросить фото.

Следите за освещением, не делайте снимков против солнца, при плохом освещении, при очень ярком солнце если только вы не делаете это сознательно.
Освещение такой–же важный компонент фотографирования как и собственно фотоаппарат и оптика.

Говоря проще, имейте солнце за спиной.

Важное замечание: используйте стандартные пропорции 4/3 или 3/2; не делайте широких или узких снимков, это–же не панорама.
Если вы не хотите, что–бы в кадр попадали посторонние предметы, кадрируйте соответсвенно; в любом случае это не повод делать безразмерные вытянутые фотографии.

Помните: 4/3 или 3/2.

Если вы снимаете в RAW–е, старайтесь все что возможно сделать до конвертирования.  И в Photoshop–е, и во всех известных сторонних утилитах конвертирования RAW–ов есть инструменты для кадрирования и выравнивания снимков.

3). Выравнивайте горизонт. 

При съемке горизонт неизбежно плывет, чудес не бывает. Выравнивайте горизонт одновременно с кадрированием. Ориентируйтесь по заведомо верным поверхностям — зданиям, полосе, стойкам шасси итд, если они присутствуют в кадре.

Если вы используете Photoshop и снимаете в RAW, то вам доступен удобный инструмент Straighten Tool (Camera RAW/Straighten Tool). Во всех других подобных программах обработки RAW–ов также есть функции горизонтирования.



Если вы обрабатываете Jpeg, используйте Edit/Transform/Rotate.

4). Импорт в редактор.

Тут два замечания. При возможности делайте максимум в программе обработки RAW–ов. Ошибки экспозиции, цвета, кадрирование следйут делать еще до импорта из RAW-а.

Второе, разберитесь с цветовыми профилями. Если ваша цель — демонстрация фото в интернете, следует использовать соответсвующйи профиль. Например, популярная программа обработки RAW–ов Capture One Pro имеет простую опцию “Convert to WEB destination”, используйте её.

5). Настройте уровни.

Уровни (Levels), это диаграмма, показывающая распределение яркости в снимке; ее редактирование позволяет изменить яркость, контрастность и динамический диапазон снимка. Это очень важный инструмент, так как съемка летательных аппаратов почти всегда сопряжена с ошибками экспозиции. 

Подробнее см. http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/levels.htm

Некоторые инструменты позволяют редактировать уровни еще в RAW–е, например PhaseOne. Если вы пользуетесь Photoshop и RawImage, сконвертируйте RAW, и выбрав полученное фото в окне Photoshop–а, нажмите Ctrl+L. Вы увидите следующий экран:

Тут вы видите, сколько по объему у вашего снимка темных пикселей, светлых и средней освещенности. Вы можете перемещать ползунки, добиваясь нужного результата. Поэкспериментируйте, добейтесь нужного вам результата. Будьте осторожны, этот инструмент может как вытянуть снимок, так и испортить его.

Если ваш снимок пересвечен, как на примере снизу, вы увидите следующую диаграмму:

До обработки

Вы видите, слева и справа пустые участки. Переместите ползунки так, что–бы закрыть эти участки, наблюдая за изображением. Теперь мы видим, как изменилась диаграмма уровней:

После обработки

 Диаграмма теперь занимает весь объем. Тут будьте очень осторожны, при редактировании уровней смотрите на изображение в первую очередь, оно не должно потерять естественный вид.

6). Настройте кривые.

Кривые — это мощнейший инструмент, позволяющий избирательно усиливать или ослаблять интенсивность участков изображений. Он похож по сути на уровни, которые мы рассмотрели выше, но позволяет работать избирательно с участками диаграммы. Грубо говоря, это инструмент умного изменения контрастности. Подробнее читайте тут: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/photoshop–curves.htm

Нажмите Ctrl+M. Вы увидите окно с кривой и знакомой диаграммой за фоне. Рассмотрим работу с кривыми на примере слишком контрастного снимка. Яркое солнце, вы, возможно, снимали в Jpeg–е, и получили задранный контраст.

До обработки

Диагональная линия это уровень интенсивности для соответственно темных (слева снизу) до светлых (справа сверху). Простейший способ уменьшить контраст, это исправить кривую, придав ей S–образный вид. Почему S–образный? Наша цель исправить контрастность, но не яркость в целом. Поэтому мы должны зафиксировать участки средней освещенности, соответствующие середине кривой, и изогнув кривую вокруг это точки получить то, что хотим:

После обработки

Ориентируясь по диаграмме уровней и используя пипетку для выбора нужного места на снимке, вы можете подкорректировать контрастность отдельных участков снимка. Например, чтобы увеличить контраст, изогните кривую в другу сторону. Также само, вы можете выбрать отдельный канал и работать с ним (комбобокс Channel над кривой). Поэкспериментируйте, это очень мощный инструмент.

7). Шумоподавление.

Если вы снимали при плохом освещении или ошиблись с экспозицией, или были вынуждены снимать при больших числах ISO, то наверняка получили шумный снимок.

а) . Большинство камер имеют встроенные шумоподавители, кроме того б). при импорте фото из RAW почти все утилиты предлагают свои инструменты для шумоподавления. Далее вы можете в). сделать это в Photoshop–е. Последнее предпочтительней.

Что следует отметить в первую очередь. Шумоподавление неизбежно приводит к утере деталей. Шумный снимок лучше замыленного пластмассового на вид после обработки снимка.

Есть множество хороших инструментов для эффективного шумоподавления:  Neat Image, Noise Ninja, сам Photoshop имеет встроенный плагин Reduce Noise, и кроме того все известные утилиты импорта RAW–ов также обеспечивают приемлемое шумоподавление.

8). Резкость

Изначально снимок полученный цифровой камерой не резкий. Это связано с физикой получния снимка на матрице во–первых, с искажениями при масштабировании фото, и с тем, как человек воспринимает изображение.

Для повышения разкости изображений используется метод (Sharping) сводящийся к тому, что искуствено повышается контраст на границе переходов цветов и яркостей.

Левая часть фото обработана плагином Unsharp Mask, правая нет. При увеличении, (см. врезку) можно увидеть, что увеличение резкости достигнуто за счет увеличение контраста на границе элементов изображений.
Другими словами, резкость достигается искажением изображения, поэтому тут следует быть тоже осторожным.

Что следует помнить в первую очередь, так это то, что на вашем снимке должно быть резким и что нет. Технически, если вы снимаете телеобъективом, то получаете относительно небольшой интервал резкости, в котором, по–идее и должен находится объект съемки.

Так, схематически, выглядит условный снимок самолета с точки зрения резкости. Резкими должны быть самолет и часть полосы на которой он находится. Но не небо, забор, деревья итд итп. То–есть на этом этапе вы должны понимать что вы будете делать резким, а что нет.

Посмотрим на этот снимок с другой стороны:

Выделением указан регион, который в данном случае следует шарпить. Вы можете выделить его просто обводя нужную область инструментом Lasso (нажмите L или выберите на панели инструментов), после выделения смягчите область инструментом Select/Smooth с радиусом 3..5, дабы не было четкого перехода к области нерезкости.

Собственно как выделять не важно, можете делать это любым подходящим вам способом.

Для собственно шарпинга используйте любой подходящий плагин (Filter/Sharpen/...). Интенсивность определяйте визуально так, что–бы не было видимых искажений. Есть очень хороший плагин CrispImage Pro, который в режиме “Laplasian Mask” делает очень приятный шарпинг с минимумом искажений.

Далее следует усилить четкость бросающихся в глаза деталей: шасси, лопаток вентиляторов, лючков, заборников итд. Для этого можно использовать Sharping Tool на панели инструментов.Снимите старое выделение, установите небольшую интенсивность и обработайте нужные области. Если есть явные искажения, загладьте их подобным инструментом, Blur Tool.

Еще раз: 1). шарпинг идет после шумоподавления, а не наоборот 2). не шарпите небо 3). помните что именно вы хотите и можете сделать резким.

Вот и все. Теперь сохраните снимок в формате JPEG и выкладывайте на сайт :)

Итак, подъитожим:

1. Кадрирование;
2. Импорт в редактор (фотошоп);
3. Уровни (Levels) и/или кривые (Curves) либо...
4. ...Яркость/контрастность/насыщенность;
5. Шумоподавление при необходимости;
6. Резкость.
7. Экспорт в JPEG.